Changer le système de la mode de l'intérieur

La conférence a été animée pour le WATF par Tom Palmaerts, observateur de tendances chez Trendwolves, et rejointe par Karla Basselier, PDG de Fedustria, ainsi que par Ruth Goossens, cofondatrice de REANTWERP, et le designer Tim Van Steenbergen.

"Nous ne pouvons pas continuer à détourner le regard", déclare Ruth Goossens, cofondatrice de REANTWERP et ancienne rédactrice en chef de Knack Weekend.

"Il y a déjà des générations de vêtements sur cette terre. Cela devrait suffire.

Après plus de vingt ans dans le journalisme de mode, elle est arrivée à un point où les reportages lui semblaient insuffisants. "J'avais l'impression que je pouvais continuer à écrire sur le sujet en restant à l'écart, mais que cela ne changerait rien.

Avec le designer Tim Van Steenbergen et l'organisation sociale Gatam, elle a emprunté une autre voie. "Nous avons décidé d'arrêter de parler du changement et de commencer à le faire. REANTWERP est né de cette décision et est devenu un atelier social fondé sur des tissus de rebut, des fabricants débutants et un engagement à remodeler le système de l'intérieur.

À l'intérieur de l'atelier, le partage de l'artisanat prime sur le partage de la langue.

"La plupart des gens qui viennent ici parlent très peu le néerlandais ou l'anglais... mais nous parlons le textile."

Les nouveaux venus arrivent avec une expérience de la couture, testée lors de l'admission. "Le niveau doit être suffisamment élevé. Pourtant, ce qui se forme à l'intérieur de l'espace va au-delà des compétences.

"On a vraiment l'impression que cela devient une sorte de maison. C'est une petite famille.

Les gens viennent de situations très différentes. "Certains venaient d'ateliers clandestins et nous avons dû leur apprendre à ralentir. D'autres arrivent avec de solides compétences techniques, mais doivent s'adapter à l'esthétique belge ou aux méthodes de REANTWERP. "C'est du sur-mesure. Par-dessus tout, il y a la dignité. "Les gens sont heureux d'être à nouveau traités comme des travailleurs normaux.

Les matériaux de l'atelier ont leur propre histoire. "Nous avons commencé à tendre la main. Nous avons consulté les stocks de Dries, Christian Wijnants, Raf Simons... et nous avons fait notre sélection à partir de là. Tout le monde a réagi très positivement. Travailler avec ces tissus exige des normes rigoureuses. "Pour nous, la qualité est essentielle. C'est pourquoi nous ne travaillons qu'en Europe et qu'avec des partenaires de grande qualité.

Mais la bonne volonté des marques ne peut pas être une structure à long terme. "Si une marque change de politique, nous avons soudain un problème. D'un autre côté, elles ne savent pas non plus quoi faire de tout ce stock. Il y a donc un potentiel, il faut juste l'organiser".

Alors que l'intérêt pour leur travail grandit, trouver le bon rythme reste un défi. "Les ventes vont très bien, mais la production est à la traîne.
Leur récente exposition itinérante à Anvers s'est entièrement vendue. Pourtant, ils refusent de laisser leurs pièces sombrer dans l'exclusivité.

"Nous ne voulons pas que nos produits deviennent super chers. Il s'agit d'un projet social et durable, mais nous voulons aussi que nos articles restent accessibles. Nous sommes donc toujours à la recherche de la bonne voie."

Sur le plan créatif, REANTWERP s'appuie sur ce qui existe déjà. "Tim avait l'habitude de dessiner en fonction des tendances. Aujourd'hui, il regarde les tissus dont nous disposons et les personnes présentes dans l'atelier. Cela devient la base de la collection. Leurs modèles restent stables afin que le processus puisse être transmis au fur et à mesure des rotations. Certains modèles peuvent être transformés. "Notre chemise surdimensionnée peut plus tard être transformée en robe ou en autre chose parce que le modèle le permet. Ruth affirme que cette façon de travailler est "la plus rafraîchissante qui soit".

Tout au long de la discussion, la question de la responsabilité est revenue sur le tapis. Karla Basselier, PDG de Fedustria, a fait remarquer que de nombreuses entreprises souhaitent travailler avec des fibres recyclées ou activer les stocks morts, mais que le cadre financier relatif à la durabilité reste souvent difficile à mettre en place. 

Elle a ajouté que les entreprises qui souhaitent réellement progresser ont également besoin "d'un modèle commercial, sinon elles ne tiendront pas le coup".

Pour Ruth, c'est précisément la raison pour laquelle la politique est importante. "Pour moi, c'est comme fumer dans les bars et les restaurants. C'était normal pendant longtemps. Lorsque l'Europe l'a interdit, tout le monde a d'abord paniqué. Aujourd'hui, nous trouvons tout à fait normal de ne pas fumer à l'intérieur. Nous avons besoin d'une législation. Sans elle, le changement ne se produira pas, ou pas assez vite". Elle a pu constater la rapidité avec laquelle les engagements en matière de développement durable s'estompent lorsque la réglementation s'affaiblit. "Certaines entreprises ont tout simplement licencié leur responsable du développement durable ou réduit son rôle. C'était vraiment choquant.

Le stock mort reste un point aveugle. "Le recyclage est important, mais le stock mort est encore négligé, peut-être parce que les gens ne le connaissent pas assez bien. Nous essayons donc de faire pression en ce sens. Grâce à des appels avec Flanders Circular, des recherches avec l'Université d'Anvers et des conversations avec des contributeurs belges à la politique européenne, REANTWERP maintient le sujet visible à un moment où il risque de passer entre les lignes.

L'essor de la mode ultra rapide intensifie le problème.
"La mode ultra rapide, comme Shein et Temu, inonde le marché et pénètre même le marché de l'occasion avec de nouveaux vêtements. Cela met une pression supplémentaire sur l'économie sociale et les modèles d'entreprise circulaires".
Le tri et la réutilisation sont possibles, ajoute-t-elle, "mais cela coûte de l'argent". Les groupes de luxe "pourraient certainement payer pour cela s'ils le voulaient".
Mais en fin de compte, "si la politique ne les y oblige pas, ils ne le feront pas".

Le comportement des consommateurs constitue un autre élément crucial. Karla a partagé les résultats d'une étude menée auprès de la génération Z. "85 % des personnes interrogées se disent très sensibles au développement durable. Lorsque nous leur avons demandé s'ils étaient prêts à payer plus cher pour des vêtements durables, seuls 28 % ont répondu par l'affirmative." Le fossé entre l'intention et l'action est évident. Ruth l'associe à un changement culturel. "Quelque part autour de 2010, quelque chose a déraillé. Quand j'étais jeune, nous économisions pour acheter des vêtements. Aujourd'hui, parcourir les magasins de mode rapide chaque semaine est devenu un passe-temps".

Tom Palmaerts a posé une question simple mais puissante : quel message REANTWERP ferait figurer sur trois panneaux d'affichage pour le secteur. Ruth a répondu directement.

Pour les jeunes designers : "Commencez à construire votre pratique avec toutes les pièces du puzzle sur la table. Pensez aux stocks morts, au recyclage, à l'endroit où vous produisez, à qui fabrique vos vêtements".

Pour les décideurs politiques : "Nous avons désespérément besoin d'une politique. Elle doit être élaborée au niveau européen. Sinon, elle n'aura pas assez d'effet. Le système est hors de contrôle.

Pour les consommateurs : "Réfléchissez à ce que vous achetez. Composez votre garde-robe. La mode n'est pas un simple produit de consommation. Redonnez-lui de la valeur.

Et pour l'industrie: "Ne considérez pas le développement durable comme une astuce marketing. Prenez-le au sérieux et examinez l'ensemble de votre chaîne avec plus de conscience."

Ruth est revenue à la raison d'être de REANTWERP et à la direction qu'il doit prendre.
La croissance sera au rendez-vous, mais uniquement dans le respect de leurs principes.

"Si cela nous semble juste d'un point de vue social et durable, nous pourrons passer à l'étape suivante. Nous savons que nous devons nous développer au-delà de notre petit atelier, mais cette croissance doit aussi avoir un sens".

REANTWERP poursuit sur cette voie, en façonnant un modèle où le vêtement, l'artisanat et le soin retrouvent leur valeur, de l'intérieur vers l'extérieur.